lunes, 27 de junio de 2011

UN DIMANCHE À PARIS DE PIERRE CLUIZEL

Es el nombre de la concept store de Pierre Cluizel, hijo del famoso chocolatier  francés Michel Cluizel, situada en un lugar de encanto y con historia de París, el pasaje Cour de Commerce Saint André, en Saint-Germain-de-Pres, en el 6ème arrondisement (6º distrito parisino).


Bajo el lema L´Art de Vivre Autour du Chocolat, el sueño de Cluizel y sus socias Caroline Carron de la Carrière y Sylvie Valette ha sido combinar en 800 m2, en tres pisos y en tres edificios adyacentes tienda, pastelería, obrador a la vista, bar de chocolate (con mesitas exteriores si el clima lo permite), lounge, restaurante, salón de chocolate y escuela de cocina y pastelería de chocolate.

El nombre del lugar evoca lo mejor del domingo pero yo tuve la suerte de disfrutarlo el pasado sábado por la mañana, antes de las 11, para desayunar. El logotipo de la casa, abierta hace medio año, es un árbol -creo que un olivo- y las tarjetas de visita son de color verde pistacho, con un bolsito con la marca que lleva una “mano invisible” femenina (no la de Adam Smith), con guantes largos y un anillo. Trés chic. No os la puedo reproducir aquí, je suis désolée J
En la fachada predominan los tonos grises y verdes. En la planta baja, muy minimalista, está la tienda boutique, el obrador L´atelier pâtissiere, la cafetería-salón de té-chocolatería Le bar à chocolat y el restaurante. En la tienda los empleados son jóvenes y muy amables. En todas las estanterías y vitrinas, los pasteles, los pralinés (bombones), mermeladas, tabletas, bolitas de chocolate, macarons, foie gras con chocolate, músicos (mendiants) y otros productos están expuestos con gusto. Hay utensilios de cocina e ingredientes para comprar (pan de oro y plata, polvo de cacao, etc.). Compré un chocolate de degustación que reseñaré otro día.
LA DEGUSTACIÓN
Tomamos dos chocolates calientes muy buenos, amargos (elaborados sin leche) en una mesita del pasaje antiguo, frente a un letrero que explicaba la historia del lugar, ligada a la revolución francesa. Marat publicó L´ami du peuple, Schmidt fabricó la primera guillotina y Danton vivió allí hasta su arresto.

Lástima que la cantidad de chocolate era mínima y se sirvió en un vasito de papel (a 2 €). Un fallo en un lugar tan bonito. Los postres estaban muy buenos, sobre todo el que pedí yo, le croustillant au grué de cacao.

Un pastelito con excelente mousse de chocolate amargo bien trabajado y dos tipos de crujiente de chocolate, uno galletita y otro tipo teja. Rico glaseado. Decoración con plaquita de chocolate, pan de oro y tallarín volador de chocolate (no sé cómo llamarlo). Coste: 6,20 €. Con las bazofias que dan por ahí a 5 € y 6 € o más, un dinero bien gastado. El otro postre era un éclair au chocolat correcto, con una larga placa de chocolate, relleno de trufa amarga, por 4,80 €. Me quedé con ganas de probar le sublime chocolat thé Earl Grey et noix de Macadamia y otras delicias de las vitrinas.
MÁS DEL LUGAR
En el obrador a la vista trabajan el chef Quentin Bailly y su equipo. El sábado que visité el lugar un grupo de cuatro personas trabajan acostumbradas a las miradas del público.
Todos los espacios de la planta baja están entrelazados; es decir, se puede entrar por la tienda, pasar por el obrador y de allí, llegar hasta el restaurante. Los menús se basan en la cocina francesa mediterránea, poco salada, con guiños al chocolate amargo, según me explicó un atento dependiente, el mismo que tuvo especial cuidado en explicarme los ingredientes de los postres. (Soy alérgica a algunos alimentos. En Francia lo paso fatal; he tenido malas experiencias en muchos restaurantes a pesar de insistir a los camareros).
En el primer piso está la grand cuisine, un lugar de degustación y un lounge donde un mixologist -no un barman- prepara cócteles con chocolate. En esta planta se llevan a cabo los cursos de cocina o de pastelería con chocolate. Las recetas propuestas son fáciles de hacer y los aprendices encuentran las medidas y los ingredientes preparados (carne deshuesada y cortada, pescado cortado y sin espinas, verduras cortadas). Toda una comodidad para aprovechar bien el tiempo y además, hacer preguntas al profesor.
CURSOS DE COCINA
Impartidos por los expertos pasteleros y chocolateros William Caussimon, Quentin Bailly y Benoît Flipot, los cursos admiten un máximo de 10-12 personas, que pueden ser cocinillas o miembros de una empresa, por ejemplo, y tienen una duración de 2 horas los de repostería y de 3 horas los de cocina.
Los próximos talleres son de cocina y tendrán lugar el jueves 7 de julio de 20 a 23 horas y el sábado 23 de julio de 9:30 a 12:30 del mediodía y cuestan 100 € y 125 € respectivamente. Ver aquí el contenido, que todavía está por concretar. En los cursos de los jueves, después de la degustación de los platos se incluye un té o café gourmet con el postre. Los cursos de pastelería cuestan 70 €La pega es que se reservan el derecho de cancelar el curso si no hay un quórum de 6 personas y avisan con 48 horas de antelación. Muy poco tiempo para hacer planes.

Este lugar no es la única razón para visitar Paris pero sí un aliciente más para los muy chocolateros, que podrán hacer rutas por las pastelerías y chocolatiers más conocidos, a metros y pocas calles de este parque temático del chocolate, pensado con detalle y elegancia, abierto TODOS los días de la semana.
Un lujo en París, donde el domingo muchas pastelerías y chocolaterías están cerradas.  

4-6-8 Cour de Commerce Saint André
París (distrito 6º, a un paso del Boulevard Saint Germain, metro Odéon)
Para reservas y calendario de cursos (Le Calendrier des Ateliers et Cours de Cuisine)  contactad en el número de teléfono 00 01 56 81 18 18
Para ver una reseña sobre el restaurante, que no visité, podéis clicar aquí (en francés). En la página web del lugar podéis ver la carta creada por el chef William Caussimon, el equipo de cocina y un montón de fotos de la decoración de los distintos espacios.

jueves, 23 de junio de 2011

COCAS DE CHOCOLATE POR LA VERBENA DE SAN JUAN

En Cataluña son muy tradicionales las cocas en la víspera de San Juan, el 23 de junio, llamada revetlla de Sant Joan. Una noche que se celebra en las playas, en terrazas, en el campo…
Escaparate de la Pastisseria Ainhoa

Muy bonito todo si no fuera porque si hay algo que odio son los petardos. No quiero ser aguafiestas pero no soy de latitudes mediterráneas sino cantábricas así que no entiendo qué hay de divertido en tirar petardos. Se asustan los perros, las gaviotas, los pájaros…y yo. Si puedo huir de Barcelona a algún lugar más tranquilo, me escapo sin remordimientos.

Este año es muy especial para mi amigo Frederic que cumple años y organiza una fiesta en su casa. Aprovecho para felicitarle desde aquí. ¡Per molts anys! Y gracias por invitarnos esta noche.
Prosigo. Me encantan, eso sí, las cocas, y el cava he aprendido a quererlo desde que vivo en Cataluña. Es el maridaje perfecto.

Falta el cava :-(
Esta noche espero que la gente se divierta de una manera sana, que no haya quemaduras ni disgustos y que aumente el consumo de cocas artesanales. Para muestra, las cocas que adornan esta entrada, todas de la Pastissería Ainhoa, de mi barrio de Les Corts, en Barcelona.

La base de la coca puede ser de una masa tipo brioche o de hojaldre y el relleno tradicional suele ser de nata, crema pastelera o cabello de ángel. Hace unos años que empezaron a verse cocas de trufa. Y algún relleno de chocolate más puro, para paladares chocolateros más exigentes.
La decoración habitual en la coca de brioche suele ser con frutas escarchadas. La coca de hojaldre de llardons (chicharrones en castellano) lleva piñones encima. Y en todas las cocas se espolvorea azúcar. En la pastelería Ainhoa tienen este año cocas de trufa y melocotón y cocas de chocolate y frambuesa, además de las tradicionales.

Cocas de chocolate
En las panaderías de Turris y de Bopan en Barcelona también tienen cocas de chocolate; las fabrican ellos. Consultad en vuestras panaderías y pastelerías y decantaos por las cocas artesanales. Son más buenas y no llevan los conservantes ni otros ingredientes raros de las cocas industriales.

Si os animáis a prepararlas en casa, aquí os paso una receta de coca de chocolate del blog Gastronomía y cía, que, entre las que he buscado por Internet, me ha parecido la mejor.
Disfrutad de la verbena y del día de fiesta en Cataluña. En otras comunidades de España celebran hoy el Corpus Christi con flores.
A los lectores de Cataluña, Islas Baleares y Comunidad valenciana ¡que corra el cava y molt bona revetlla amb la família i els amics!

Feliz noche de San Juan para el resto de España, donde también se celebra con verbenas y hogueras esta fiesta, que marca el solsticio de verano.
Muchas gracias a Maite y a Juan Antonio, de la Pastisseria Ainhoa, de Les Corts, por la intromisión este mediodía. Me han permitido fotografiar su escaparate y las cocas cuando ellos y su equipo estaban bien ocupados preparando encargos. ¡Gràcies, eskerrik asko!

miércoles, 22 de junio de 2011

CERVEZA CON CHOCOLATE SAGRES

Hace unos días, Ginés me pasó dos enlaces con un interesante producto: cerveza  de chocolate. Estamos ya acostumbrados a los chocolates más extraños: con guindilla, cecina, gin tonic, etc. Aunque no debería extrañarnos mucho cualquier ingrediente distinto a la leche o a los frutos secos, puesto que los primeros catadores del cacao lo tomaban líquido y muy especiado: con canela, pimienta, guindilla…
Cada uno hace su mezcla. En este caso, la empresa lusa Sagres, líder en el mercado portugués de cerveza, ha fabricado una cerveza de chocolate. Sí, de chocolate.  Se llama Sagres Preta Chocolate. Preta significa negro en portugués, lo mismo que prieto en castellano antiguo. (Como  mi apellido. Por  eso creo que yo estaba predestinada de cuna a adorar el chocolate negro, en portugués, chocolate preto.)
La novedad no es el producto, ya que la cerveza de chocolate ya existe. Otras marcas la han lanzado en Japón (Sapporo, con la empresa chocolatera E-Royce creó una edición limitada), en Argentina El Bolsón y en Bélgica (Floris Chocolat). No sé si se seguirá vendiendo Birracao 

Lo innovador ha sido el márketing de la empresa, que no ha querido hacer anuncios en televisión. Con muy poco material gráfico, retó a su agencia digital, Grand Union Portugal, a promocionar su nueva cerveza en la red. Esto es algo que deberían tener en cuenta muchas empresas: el poder de los blogs para prescribir, anunciar, recomendar o desaconsejar productos y servicios.
Sagres utilizó su página web como la principal herramienta promocional para que se hablara de la empresa y de su nueva cerveza y lo ha conseguido. Si lo buscais por google, veréis que está en todas partes: en blogs de diseño, publicidad, etc.
El equipo creativo de la agencia pensó que si Sagres elaboraba una cerveza de chocolate, la mejor manera de lanzarla era crear un portal lleno de chocolate. Ahí veréis el vídeo de cómo se hizo. El primer paso fue encontrar al mejor maestro chocolatero de Portugal, Victor Nunes, director artístico del famoso Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, y muy conocido por sus esculturas de chocolate.
SOMOS GULOSOS
Nunes comenzó a trabajar en el proyecto en el mismo evento de este año. Después, lo finalizó en su obrador de chocolate. El artista chocolatero y su equipo esculpieron TODA la página web en piezas de chocolate, moldeándolas según el diseño proporcionado por la agencia. Después, en la Grand Union Portugal, crearon el marco de chocolate como si fuera un portal de internet y fotografiaron todos los componentes en distintas fases y posiciones. Estas imágenes fueron el material bruto con el que se creó la página web.
Con el fin de que los consumidores probaran la nueva cerveza de chocolate, Sagres ofreció una pieza de la página web de chocolate y un lote de 6 cervezas Sagres Preta Chocolate. Cada día, durante una hora determinada, los usuarios podían solicitar un poco de la página web. Hasta que el chocolate y la cerveza se acabó :-(
Podéis ver el trabajo finalizado en este enlace:
CREDITOS Agencia: Grand Union Portugal
Dirección creativa: Alexandre Rodrigues
Dirección artística / Diseño / 3D: Diografic
Producción de vídeo:  Manuel Garcia
Copy / Creativo: Rui Costa
Desarrollo Flash: Francisco Contel Martins
Consultora de márketing:  Maria Midões

Felicidades a Sagres y a Grand Union Portugal, por esta campaña publicitaria. Veremos si se puede conseguir esta cerveza en España.

Historia de la cerveza de cacao

Hace más de 3.000 años que los mayas comenzaron a utilizar el cacao para elaborar un tipo de cerveza, como cuentan en el excelente blog argentino Chocozona, creado por maestros chocolateros. Esto ocurrió hacia el año 1.100 antes de Cristo. Más tarde los indígenas vieron que el cacao les servía para hacer una bebida espumosa y amarga con un toque de chile. Llegaron  los españoles y el cacao se convirtió el chocolate cuando le añadieron grandes cantidades de azúcar. Para el paladar español, la bebida de los primitivos habitantes de América era demasiado fuerte.

Maridaje de la cerveza

La marca de La Patagonia El Bolson aconseja su cerveza para acompañar los postres y el invierno, la mejor estación para degustarla.

Otras cervezas con chocolate

Si estáis interesados en conocer más cervezas con chocolate, he encontrado una página genial, Beer Advocate, de los hermanos Alström, con colaboradores cerveceros en todo el mundo. Todas las cervezas reseñadas tienen su foto y aconsejan sobre su maridaje. Algunas marcas de cerveza con chocolate: Young's Double Chocolate Stout, Black Chocolate Stout de Brooklyn Brewery; Michelob Celebrate Chocolate Lager; Choklat de Southern Tier; Longboat Double Chocolate Porter de Phillips Brewing Company (Canadá); Kirin (Japón), etc.
Esto no es lo mismo pero bueno, a falta de esa cerveza en casa...

Deliciosa cerveza Weiss Damm con rico chocolate Solé con 51% de cacao
  ¡¡Mil gracias por pasarme la información, Ginés!!

lunes, 20 de junio de 2011

CONCLUYE EL SALÓN DEL CHOCOLATE DE ASTORGA

Concluyó la segunda edición del Salón Internacional del Chocolate de Astorga 2011 (SICA) hace dos domingos. Con 40.900 visitantes según los organizadores, el evento se ha superado a sus anteriores ediciones. Como no pude ir y me ha costado recopilar información y enlaces, publico esta entrada de corta y pega con retraso. He seleccionado algunas cosas; no pretendo ser exhaustiva, ya que es difícil escribir de un salón chocolatero sin ver, oler y catar. Pero no quería dejar de reseñar el evento.
La entrega de los Premios SICA 2011 tuvo lugar el sábado 11 de junio en el transcurso de una cena de gala organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Astorga en el Hotel Gaudí, frente al magnífico Palacio Episcopal construido por el genial arquitecto catalán Antoni Gaudí.

El Premio a la Empresa Tradicional Chocolatera lo recibió Fernando Fernández González en nombre de Chocolates Santocildes. Fundada en 1916 y ubicada en Castrocontrigo, está en manos de la tercera generación. También se conoce como Hijos de Bernardino Fernández, S.L.

El Premio al Maestro Chocolatero 2011 recayó en Jacinto Peñín del Río de la empresa Peñín Chocolatier. «Llegue en el año 1988 a Astorga -”comenta Peñín-”, cuando solo existían dos empresas chocolateras. Pero la ciudad, siempre tuvo esta tradición y esa proyección, por lo que era necesario que la industria chocolatera se instalara de nuevo en la zona».

Luis del Olmo en el stand de Peñín
José Arévalo recogió el Premio a la Innovación del Cacao en nombre de Mantecadas El Arriero Maragato S.L., por su fusión de chocolate con cecina de Astorga, los dos productos emblemáticos locales, y el diseño de la tableta. Ya hicimos una cata aquí.

El Restaurante La Peseta, ganó el Concurso de Postres SICA 2011 por sus canutillos de chocolate rellenos de espuma de cacao y queso fresco, del cocinero Jorge Sáenz Morán. El premio lo recogió Balbina Morán Martínez.

Para ver más recetas de postres de chocolate, los premiados y todos presentados, clicad aquí, donde podéis descargároslas. Hay unas siete recetas de restaurantes. Hay un par que no llevan nombre y un restaurante habla del postre pero no incluye la receta. Algunas recetas, además de las ilustradas, son las siguientes: mousse negro con crema pastelera y chocolate blanco; tarta de tres chocolates, tarta de bizcocho con crema de dos chocolates, 


Cremoso de crocanti de almendra con teja sobre sopa de fresas


Lágrima de chocolate con corazón de menta y salsa de mojito

El periodista Luis del Olmo ejerció como “mantenedor de la entrega de premios” y fue premiado por ello. «El Sica vuelve a tierras astorganas y vuelve para quedarse, para convertirse en una cita obligada, en un punto de encuentro entre los amantes del chocolate y los artistas de este dulce, que aquí en Astorga encontraron su tierra, su patria, su escuela y su futuro». El periodista señaló que «decir Astorga es decir recuerdos infantiles, una ciudad que se convertía en parada obligatoria en mi camino a Ponferrada. La ciudad nos recibía siempre con un sugerente abanico de aromas, y dominando entre todos, el del cacao recién tostado». Y añadió que «hay que conseguir que Astorga vuelva a ser lo que en su día fue por méritos propios, la ciudad más dulce del mundo». Si queréis escuchar y leer una columna de Luis del Olmo titulada “Política y chocolate”, entrad aquí.

Entre las charlas-cata destacaron la de” Chocolate y cocina”, por Julián Arranz, de la pastelería Arranz, de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) 2º Premio Maestro Artesano Pastelero de España, y  Jesús Serrano, cocinero del restaurante Serrano, de Astorga. Ambos enseñaron a los asistentes la realización de recetas de cocina en las que se mezcla el chocolate con alimentos salados. Para una receta curiosísima de rebozuelos (unas setas), fresas y chocolate, del citado restaurante, clicad aquí.

Otra charla, sobre “Chocolate y arte” la impartió Jesús Ramón Palmero.

Hubo varios maridajes, entre los que destaco:

-vinos de D.O. Toro de la Bodega Liberalia y de Chocolates Peñín, con tiendas en La Bañeza y Astorga. Jacinto Peñín maridó cuatro vinos y cuatro chocolates diferentes. El primero maridó un vino Verdejo muy afrutado con un chocolate blanco con toques de caramelo y matices de yogur. «Estos dos productos compaginan muy bien por la combinación de los aromas». Un segundo maridaje se realizó con un vino joven y un chocolate de Venezuela con 71% de cacao. La tercera mezcla unió un chocolate africano, «muy potente y explosivo», con un crianza. El último fue el maridaje de un Albillo, un vino blanco de postre, con un chocolate muy suave con naranja. (Información de Diario de León).

-vinos del Grupo Yllera y Chocolates Kuna Yala, elaborados en Alcorcón (Madrid) con cacao de Panamá.

-vinos D.O. Tierras de León de las Bodegas Villacezán con platos de la Escuela de Hostelería de León, maridaje realizado por José Quindós, del restaurante Formela - Hotel Quindós, de León.
Entre las demostraciones destaco la de José Eugenio Fernández Ramos de la Pastelería Nunos, de Madrid, y 3º Premio Maestro Artesano Pastelero de España, y la de Alberto Pérez, del Centro SAPER de Nuevas Tecnologías en Pastelería, de León, impartió un curso de bombonería.

Los expositores chocolateros fueron Comercio justo, Chocolatte, Chocolates Kuna Yala, Chocolates Valor, New Tree, Casamá, El Arriero Maragato, Pastelería Arranz & Restaurante Serrano, Confitería Conrado, Confitería Ovetus, Fuensanta, Chocolates La Cepedana, Chocolates Comes, Peñin Chocolatier, La Mallorquina, Milagritos, Chocogourmet y Santocildes. En mi opinión, teniendo en cuenta la cantidad de fabricantes de chocolate que hay en España me parecen pocos los participantes.


El stand de Chocolates Comes recibe la visita de Luis del Olmo

Desde un ordenador como estos, ejem, escribo este blog.
También tuvieron su espacio la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPRONA) y la Escuela Superior de Técnicas Parasanitarias, que dieron masajes a los visitantes. Las demostraciones de chocolaterapia “oro y chocolate” y “polvo de perlas y chocolate” se llevaron a cabo durante los cuatro días que duró el Salón. 
Chocolaterapia a cuatro manos
Además de las instituciones locales estuvieron representantes de las Embajadas de México, Bélgica, Portugal y la Confederación de embajadas productoras de cacao de Centroamérica. No faltó la participación del Museo del Chocolate de Astorga.
La última jornada del SICA contó la participación del maestro chocolatero Sergio González, de la centenaria Confitería Conrado, en La Bañeza, conocida por su roscón de Reyes. 

Yemas Conrado
Alipio Muñoz, presidente de la Asociación de Consumidores y Productores Ecológicos La Semilla, y José Luis Chamorro, gerente de Equitánea, hablaron en una charla sobre lo dulce y lo amargo de la producción del cacao, insistiendo en su producción de comercio justo. Ya se había proyectado otro día un documental “La cosecha de los sueños”, que hablaba de la producción de cacao de comercio justo de la República Dominicana.

Uno de los objetivos principales del SICA ha sido, según su director, David Vara, divulgar la cultura del cacao y el chocolate, ser el escaparate en el noroeste de España para promocionar los productos del chocolate y estimular la iniciativa privada con el fin de generar empleo. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Astorga, Juan Carlos Fernández concluyó que «esperamos que se vuelva a celebrar en el 2013 y no tengamos que esperar otros cuatro años».
Desde El mundo del chocolate valoramos esta iniciativa y esperamos la pronta inauguración del nuevo Museo del Chocolate de Astorga en el palacete de Magín Rubio, donde acogerá más de 10.000 piezas.
Con información de la Cámara de Comercio e Industria de Astorga, Ahora Información y Diario de León. Si hay errores en los nombres, pido disculpas por adelantado. He contrastado las diversas fuentes pero me he podido equivocar.
Mi agradecimiento a Turismo Astorga por enviarme el enlace a las fotos y a Natalia, por las fotos del Salón del Chocolate de Astorga que podéis ver en su blog de fotografía Cajón Oscuro.

sábado, 18 de junio de 2011

CHOCOLATERAPIA CASERA, GEL DEL INSTITUTO ESPAÑOL

El artículo sobre chocolaterapia que publicó María Jesús en los inicios de este blog, en noviembre, es insuperable. Chocolaterapia, placer para los cinco sentidos.
Pero si no encuentras tiempo en tu agenda para regalarte ese placentero tratamiento en un instituto de belleza o un centro de bienestar o spa (también llamados wellness), otro instituto te lo pone fácil para darte un gusto en casa.

Instituto Español, ubicado en Hinojos (Huelva) fabrica un gel hidratante de chocolate con glicerina para baño y ducha que supone una auténtica chocolaterapia casera.
Lo compré por tres euritos el tamaño grande (750 ml) tras ojear lineales en El Corte Inglés y he quedado muy contenta. Más satisfecha que con otro gel que reseñaré aquí otro día.
En primer lugar, por el olor, muy conseguido y agradable. Incluso más que muchos postres de chocolate, que no huelen a nada porque no saben a nada.
El color también es muy atractivo; no es un barrillo que te lo echas por el cuerpo y piensas “madre mía, que me estoy metiendo!” Quizás tiene un exceso de brillantez pero será por alguna sustancia que le ponen para hacer el gel más atractivo y más untuoso.
Se admiten opiniones sobre lo que parece. No digo lo que pensé la primera vez. Ahora lo bautizo como una esferificación de un postre de planetas de la Ruscalleda :-)
Lo más importante: la textura es rica, cremosa, hidratante y saca poca espumilla. No demasiada, la suficiente. La piel queda suave después, no es que sólo lo diga su publicidad, por lo que se consigue el efecto hidratante.
Y el olor que deja la piel después permanece un ratito sin estridencias. Vamos, que en la distancia muy corta, no espantarás a nadie a quien no le guste el chocolate. Aunque con otra crema hidratante mates el efecto.
Ya, claro, no es lo mismo darse un bañito o una ducha con este gel que un completo tratamiento de cabina, donde te sobetean con mimo.
Pero si tienes un voluntario o voluntaria para que te masajee los pies, la espalda -no doy más ideas- este gel está bien de precio y es agradecido.
Tengo la piel seca y sensible y tras usarlo, se nota que hidrata. Y no me daña la piel; ya lo he probado otros días, no sólo esta vez. Esta centenaria marca además fabrica geles y cremas para personas con problemas de piel. Testa sus productos dermatológicamente pero no en animales.

Información ajena al chocolate para curiosos como yo:

Hinojos es un pueblo de Huelva, en Andalucía (España) con unos 4.000 habitantes. Copio de Wikipedia que su economía se basa fundamentalmente en la explotación agrícola y ganadera y que el verdeo de la aceituna de mesa es la actividad principal. También destaca a Instituto Español como empresa dedicada la fabricación de artículos de cosmética (Wikipedia ponía coméstica, este gel está casi para comérselo), higiene personal y droguería. Si accedéis a su página web en el primer enlace hay más información de su rico patrimonio cultural y gastronómico.

Muy interesante para los amantes de la naturaleza: Hinojos posee una gran riqueza medioambiental en su término, porque su marisma está en el parque nacional de Doñana. Es uno de los enclaves más importantes de Europa por donde pasan cientos de miles de aves migratorias (ánsares, grullas, moritos, garzas imperiales o límicolas). Doñana es conocido por su población de lince ibérico y águila imperial ibérica. La combinación de ecosistemas —bosque y matorral, dunas y playa, marismas y vera— tan dispares en un área relativamente pequeña, hace de este territorio algo único en Europa.

Parajes tan populares en la romería del Rocío como la Raya Real, el Palacio del Rey o el Puente del Ajolí, por el que muchas hermandades llegan hasta el santuario de El Rocío, pertenecen al término de Hinojos. No nos acostaremos sin saber algo más y sin ganas de pasar por este pueblo de Huelva.

CONCLUSIÓN DE LA CATA-BAÑO

Este gel muy recomendable pero no se come. Disponible también en formato pequeño de 500 ml. No confundir con el gel de ducha y baño Tulipán negro (¡¡todavía existe la marca!!) de café y caramelo, que tiene un envase de color chocolate que engaña, porque el contenido no es de chocolate. Y que en el lineal del súper, estaba colocado muy cerca.
Ahora no os voy a poner una foto mía en la ducha, sólo faltaría J, pero sí os pongo ésta para que veáis que en un corto espacio de tiempo, se puede relajar una, con poca agua. Eso sí, usé bastante gel para que se viera en las fotos.

Soy torpelari pero no se me cayó la cámara dentro de la bañera.
¡Buen finde mientras me tomo un vaso de leche bien fría con cacao puro en polvo!

martes, 14 de junio de 2011

CHOCOLATE DIVINO Y VINO DE ÁNGELES

Hoy escribiré sobre un maridaje que tenía pendiente. El de una exquisita tarta Sacher de Oriol Balaguer y un excelente vino Ángeles de Amaren 2006, que disfruté con tres de mis primas de Vitoria y el marido de la mayor. La ocasión lo merecía porque era antes de otro matrimonio, éste de personas, el de mi prima pequeña Ana con Alberto. Un momento divino: disfrutar de la compañía de familia y amigos en torno a la mesa, con un buen caldo de la Rioja Alavesa, obsequio de Yolanda, también vitoriana. A todos les dedico esta entrada.

No sé si los ángeles beben vino pero la primera referencia escrita de esta bebida aparece en el libro Génesis, del Antiguo Testamento. Noé, ante el inminente diluvio, construyó un arca para alojar a su familia y a cada especie animal de la tierra. En la Biblia se cuenta que comenzó a labrar la tierra, plantó una viña y…se embriagó J Hablo de la tradición judeocristiana porque es la que tenemos más cercana.

Los judíos festejan con vino muchas celebraciones; de ahí que Jesucristo lo usara en la última cena con sus amigos. Lástima que los israelitas de entonces no tuvieran chocolate (ni  tomate, ni pimientos, ni patatas, ni todos los alimentos procedentes de América). El mundo judío -y el nuestro- seguro que hubiera sido distinto J Tengo ganas de catar pronto un chocolate kosher que me ha traído de Israel mi amiga Olga. ¡Gracias, guapa!

Que el chocolate es un alimento divino lo dice el naturalista sueco Carlos Linneo, creador del sistema de clasificación de plantas y animales. Llamó Teobroma cacao (alimento de los dioses) a la planta del cacao. Otra razón  más para titular así esta entrada. Si blogger me dejara subtitular pondría Tarta Sacher de Oriol Balaguer y Tinto de Rioja Alavesa Ángeles de Amaren 2006. Pero no me deja y además, es un titular muy largo ;-)

 (A partir de aquí, ¡absténganse los que están en ayunas o a dieta! Les aconsejo que primero beban dos vasos de agua y/o lean la entrada “A dieta con chocolate”, donde se pueden bajar kilos comiendo chocolate. ¡Quien avisa no es traidor!)

AL GRANO

EL CHOCOLATE

La tarta de chocolate es soberbia: una interpretación heterodoxa de la famosa tarta Sacher del Hotel Sacher de Viena. Sobre la Original Sacher-Torte ya escribí aquí. Oriol Balaguer elabora un bizcocho de chocolate exquisito (con cacao Grand Cru) y lo rellena con trufa y mermelada de frambuesa (la usada en la Sacher original es de albaricoque).

La cobertura, de un chocolate negro excelente, está decorada con frambuesas desecadas -que le dan ese contraste ácido- y con formas de chocolate que imitan los frutos del cacao. Chocolate negro, blanco y con leche. Un rico toque visual que nos repartimos los comensales.

En resumen, una delicia de postre de chocolate que deja un buen sabor de boca. Con una tarta para 4-6 personas comemos los 5 y dejamos un trocito para Andrés, que vendrá del colegio. Este tamaño era el único que quedaba en la tienda de Les Corts, barrio de Barcelona donde vivimos mi prima Vicky y yo. El siguiente es a partir de 6 personas.

EL VINO

Después de unas riquísimas lentejas cocinadas por Vicky, el vino con el que maridamos el postre es un tinto de la Rioja Alavesa de las bodegas Ángeles de Amaren, cosecha de 2006. Amaren significa en euskera “de la madre”. Un homenaje de Juan Luís Cañas a su madre, Ángeles, ya fallecida. A ella, incansable trabadora de la bodega y del campo, le dedica esta bodega, ubicada en Villabuena de Álava.


Acabamos con la botella y como la regadera del fondo.

Elaborado con un 85% de Tempranillo y un 15% de Graciano, uvas representativas de esa zona, procedentes de viñedos de más de 40 años de edad (como yo), este vino de 14º se ha fermentado en barricas nuevas de roble francés y americano, donde ha permanecido durante 16 meses.  Tiene una producción limitada de 52.000 botellas.

Los vinos de estas variedades de uvas han sido elaborados y criados por separado, para preservar la fruta del Tempranillo y realzar la complejidad del Graciano con su carácter especiado.

Copio las notas de cata:

De color rojo picota de capa alta. Los aromas son de gran intensidad, con una carga frutal muy marcada sobre un fondo de madera y matices lácteos con notas especiadas. En boca es sabroso y expresivo, con un tanino suave y fresco, con un final largo donde aparecen recuerdos de fruta roja y negra.

No sé si maridamos bien o no. A nosotros nos gustó la combinación de vino tinto y frutal con una tarta de chocolate intenso con toques ácidos de frambuesa. El postre lo disfrutamos después de una buena comida en la que también bebimos otra botella de tinto de Rioja, un clásico Viña Tondonia. No nos embriagamos como Noé pero pasamos una buena sobremesa. Empezamos a comer tarde y acabamos tarde. ¡Menos mal que no tuvimos que volver al trabajo porque era viernes!

Tuvimos la compañía de Txentxo, precioso y apacible perro de aguas de color chocolate que nos dejó comer tranquilos.



¡¡Gracias, primas y Jose! A ver cuándo repetimos en mi casa. Otro postre de chocolate y otros vinos.
¡Lehayim! (¡por la vida!)

viernes, 10 de junio de 2011

CHOCOLATE DE CACAO FORASTERO AKESSON´S, DE BRASIL

Mi amiga Gertrud me regaló por mi cumpleaños una caja repleta de chocolate del mundo (de Bolivia, Brasil, Colombia, Santo Tomé, etc.). Fue bien asesorada por el encargado de la tienda de Basilea, donde vive.
El cacao forastero orgánico con el que se ha elaborado este chocolate Akesson´s ha sido cultivado en la Fazenda Monte Alegre, situada en la ribera del Rio de Contas en Bahia, justo en medio de la Mata Atlantica, la selva con la mayor diversidad del mundo. Diego Badaró, quinta generación de cultivadores cuyos ancestros figuran en los libros del escritor brasileño Jorge Amado, ha cultivado en una plantación de 150 hectáreas esta variedad de cacao forastero llamada parasinho.
Bertil Akesson es el gerente de la marca familiar (ver historia abajo) y tres de sus chocolates han sido premiados por la Academia del Chocolate de Londres en 2011. Un hat trick (algo aprendo a pesar de no gustarme el fútbol). Entre ellos, esta tableta. El cacao forastero suele considerarse menos fino, más fuerte y se utiliza para chocolate con leche o chocolates normalitos. Es el más usado en tabletas de chocolate industrial, donde no suele indicarse la procedencia. La mayoría del cacao forastero viene de África.
A medida que voy aprendiendo sobre chocolate, me he ido decantando por el criollo, que me parece más fino, pero con éste de cacao forastero he tenido una agradable sorpresa: me ha gustado mucho.
Se me rompió un poco, ejem.
El envoltorio de cartón rústico es de un color negro mate y juega con el rojo de la marca y el blanco, donde especifica el origen y el tipo de cacao. El chocolate viene envuelto en un plástico.
La tableta de chocolate pesa 60 g y tiene un diseño sencillo, con la A de Akesson´s  en relieve (la A es sueca pero no puedo ponerle la borla encima). Este chocolate con 75% de cacao contiene azúcar de caña, manteca de cacao y lecitina de soja no modificada genéticamente.  
LA CATA
La apariencia y el color de la tableta son buenos. El olor es potente. La textura es suave, se funde bien y el sabor es intenso, con notas terrosas y de madera. Leo después que también tiene aromas otoñales y de pitanga (una cereza brasileña).
Deja un buen sabor en la boca, tan bueno que hoy la cata no ha sido una cata sino un tentempié, ya que me he comido toda la tableta.
Lo que no me ha quedado claro es dónde se fabrica el chocolate, ya que en la etiqueta se menciona una localidad suiza, Zug, pero en la página web de la empresa no encuentro nada. Lo investigaré.
LA MARCA
Bertil Akesson Jr cuenta su historia en la página web de la marca. Su padre, diplomático sueco, se estableció en Madagascar en los años 70 aunque ya había comenzado a cultivar el cacao antes. Transmitió a su hijo la pasión por el cultivo de cacao y las plantaciones familiares se extendieron hasta Brasil. Además cultivan pimienta y se enorgullecen de la calidad de sus productos. Bastantes, no todos, son de cultivo orgánico.
También fabrican chocolate con cacao procedente de Bali (tanto en su versión con 75% de cacao trinitario como chocolate con leche). La verdad, por lo que cuentan en su página web y por cómo estaba este chocolate, dan ganas de probarlos todos.
Una curiosidad que mencionan en el portal: el cacao precisamente recibe su nombre científico del botánico sueco Carl von Linné o Carl Nilsson Linaeus (Carlos Linneo para los amigos latinos). El término que ya conoceréis es Theobroma cacao, el alimento de los dioses.   
¡Gracias a Gertrud por su amistad y por su original regalo, que vino en una cajita preciosa, y que me ha hecho descubrir este exquisito chocolate!