viernes, 25 de febrero de 2011

TABLETAS DE CHOCOLATE MINIMALISTAS, CON GUIÑO AL OP ART

Me gustan las artes en general. Los cocineros, reposteros y maestros chocolateros son verdaderos artistas pero aquellos que añaden el diseño contribuyen a que un plato, un postre o una tableta de chocolate nos entre por los ojos. La apariencia seduce, aunque a veces también engaña.
Dos amigos, Mariajo (periodista e interiorista) y Manolo (arquitecto) me suelen proporcionar información de arquitectura y diseño relacionada con el chocolate (tiendas, productos, utensilios, etc.)
Mariajo, en cuyo excelente blog Interiores Minimalistas podéis entrar si os fijáis en mis enlaces, me pasó la referencia de estas tabletas de chocolate.
Chocolate Editions han sido diseñadas por Mary & Matt, una pareja que se conoció en el instituto y empezó una colaboración artística. La vena por el diseño y la gastronomía les surgió mientras estudiaban pintura. Mary Matson trabajó en diseño y en repostería mientras que Matt Even se dedicó a la publicidad. Ahora tienen un estudio de diseño en Brooklyn y diseñan distintos objetos.
Comenzaron a elaborar las tabletas de chocolate como un objeto de pop art perfecto. Lo que comenzó en la cocina de su casa y como regalo para familiares y amigos pronto se convirtió en un negocio. Su línea de chocolates está inspirada en camisetas de rugby, helados napolitanos y obras de Sol LeWitt y David Hockney.
Inspiradas en la obra de Sol Lewitt, Drawing #419


Sol LeWitt ayudó a establecer el arte conceptual y el minimalismo. David Hockney es uno de los más destacados exponentes del pop art. El op art, abreviación del optical art, es el arte óptico, otro movimiento artístico y que también parece haber sido la inspiración de estas tabletas.

Buenas no sé si estarán; ellos dicen que utilizan ingredientes de la más alta calidad y que elaboran las tabletas de manera artesanal. No se puede negar que apetecen. Aunque a no ser que viajemos a Estados Unidos, Canadá o Australia no las cataremos. Allí tienen tiendas pero sólo realizan envíos en los dos primeros países.
Para que os hagáis una idea, las tabletas primarias pesan unos 42 gramos y se venden por 5 dólares. Las de edición especial pesan y cuestan el doble.

Buen finde y espero que soñéis con cebras y chocolate. Seguro que yo sí, después de lo que me ha costado meter las fotos.

miércoles, 23 de febrero de 2011

GANADORES DE LA COPA DEL MUNDO DE PASTELERIA 2011

Jordi Bordas y Josep Maria Rodríguez Guerola, integrantes del equipo ganador de la XII Copa del Mundo de Pastelería en Lyon (Francia) el 24 de enero, participaron en una presentación el pasado jueves 17 en la Escuela del Gremio de Pastelería de Barcelona. Allí exhibieron su pieza artística de chocolate y se pudo degustar el postre en plato con el que obtuvieron la mayor puntuación del certamen. Julien Alvarez, su compañero de equipo, que trabaja en París, no pudo asistir.


De izquierda a derecha, el 4º es Yann Duytsche, seguido de Josep Maria Rodríguez , Jordi Bordas y Julien Alvarez tras la entrega de premios en el SIRHA de Lyon

Yo estaba de viaje y no pude ir para felicitarles por su histórica victoria, ya que es la primera vez que España logra el primer puesto en uno de los campeonatos más prestigiosos del mundo de la pastelería. Un premio a un trabajo en equipo.  ¡¡Enhorabuena desde aquí!!

Obviamente, tampoco pude degustar el postre ofrecido a los asistentes en la Escuela de Pastelería, en cuyas instalaciones el equipo se preparó intensamente para el concurso.

Postre en plato
La Coupe du Monde de la Pâtisserie se celebra cada dos años en Lyon desde 1989, en el marco del Salón Internacional de Restauración de Hostelería y Alimentación (SIRHA). Participan 19 equipos, que preparan sus piezas frente al público mientras los jurados toman nota de todo. Cada equipo dispone de nueve horas para preparar en directo tres piezas artísticas de chocolate, azúcar y hielo;  dos tartas: una de chocolate y otra helada; y un postre en plato.

El trío ganador se inspiró en la novela de Julio Verne ‘La vuelta al mundo en 80 días’ y elaboró una locomotora de chocolate, una brújula de hielo y un indio de azúcar para meterse en el bolsillo al jurado y al público.

El paso del tiempo, protagonista de la novela, fue la inspiración de Julien Alvarez para realizar la pieza artística de azúcar: Carrera a contrarreloj. La representación de las agujas y números del reloj muestran la frenética cuenta atrás, y la rueda del barco relata la lucha por llegar a tiempo. Esta pieza fue acompañada de una tarta elaborada con chocolate. Para crear La rosa de los vientos eligieron cinco tipos diferentes de  chocolate, mango y fruta de la pasión.



La figura de chocolate, Costa a Costa, obra de Josep Maria Rodríguez, estuvo inspirada en la locomotora que llevó a Phileas Fogg, protagonista de la novela, desde San Francisco a Nueva York. Fue acompañada de un postre en plato, Mandarine Oriental: una chimenea de chocolate con un interior elaborado a base de texturas y sabores mediterráneos.


La figura de hielo, El cazador de sueños, realizada por Jordi Bordas, representa un indio americano. Fue acompañada de una tarta helada a base de frutas, con un círculo de fuego inspirado en un tipi, y un contraste de colores y sabores.


Ganadores, con mucha diferencia

España obtuvo un total de 5.678 puntos, más de 200 puntos de diferencia con respecto a sus rivales más inmediatos, Italia y Bélgica, que quedaron en segunda y tercera posición. El trabajo en equipo, la limpieza, el compañerismo y la elección de un tema que permitió "utilizar diferentes texturas y jugar con aromas de los cinco continentes" fueron factores que decantaron la balanza a favor de la selección española, señaló Jordi Bordas.

Si algo tiene Bordas, hijo de un conocido panadero de Viladecans es tesón. Ya se había presentado a la Copa en 2009 y el equipo quedó en el penúltimo puesto. Decidió buscar otros compañeros y formar un equipo que supera las 20 personas, entre diseñadores, un escultor y hasta una empresa de recursos humanos que les enseñó a analizar a los rivales.

Jordi Bordas, capitán del equipo ganador,  trabaja en la Pastelería Santacreu de Viladecans (Barcelona). En 2007 ganó el premio en la Copa de España de Pastelería (Premios Livania). En 2008 En 2008, el 4º premio y premio a la mejor organización en la Coppa del Mondo della Gelateria, en Rimini. En 2009 obtuvo el 5º premio por su pieza artística de hielo en la Copa del Mundo de Pastelería.

Julien Alvarez, hijo de un chef, es profesor en la escuela grastronómica Ecole Bellouet Conseil de París. En 2004 quedó finalista mejor aprendiz de Francia, primer premio en degustación. En 2007 quedó finalista en el World Chocolate Masters. En 2008 quedó tercero por su pieza artística en el concurso de postres Charles Proust, en París. 

Josep Maria Rodríguez Guerola ejerce en la Pastelería Dolç, de Yann Duytsche, en Sant Cugat del Vallès, (Barcelona). En 2010 ganó la medalla de oro en el Open de France de Desserts. En 2008 ganó el premio al Mejor Maestro Chocolatero Trofeo Lluís Santapau.

La Copa del Mundo de Pastelería tiene una dotación económica de 12.000 euros, a dividir entre los tres premiados, pero sólo concursar les costó unos 20.000 euros.

Además de la Escuela del Gremio de Pastelería de Barcelona, en la presentación participó el Club Español de la Copa del Mundo, formado por los pasteleros Rafel Tugues, Paco Torreblanca, Enric Rovira, Olivier Fernández, Toni Viñas, Carles Mampel y Yann Duytsche, quien a su vez fue el presidente del equipo y el representante de España en el jurado internacional.

También forman parte del Club Clémentine Alzial, directora comercial de Valrhona, firma patrocinadora del certamen, y Alberto Ruiz, director de la revista Dulcypas.


Con información y fotos del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Declaraciones de Efe.

La revista dulcypas ha realizado un espléndido y extenso reportaje sobre la Copa que incluye entrevistas a los premiados. Me tomo la libertad de incluir su enlace y les doy las gracias por anticipado.

http://www.pasteleria.com/suplemento-copamundopasteleria2011.pdf

martes, 15 de febrero de 2011

MARIO MACIA, GANADOR I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HELADERIA

Y seguimos con campeonatos de artesanos, en este caso heladeros. El último concurso ha sido el primer Campeonato de España de Heladería, celebrado el 10 y 11 de febrero en Elche durante la feria Intergelat. Mario Maciá Berenguer, de San Vicente del Raspeig (Alicante) logró el primer premio.
Mario Maciá compitió con once contrincantes pero fue gracias a un helado de piñón con vainilla bourbon y calabaza con miel de azahar como consiguió el primer puesto.  
Mario Maciá con la tarta ganadora. Foto de La Información

Quedó segundo Jaume Turró Andersen, de la Heladería Núria, en Malgrat de Mar (Barcelona) con su tarta helada de naranja con chocolate con un biscuit de aceite de oliva y naranja y crujiente de avellana.
Tarta de Jaume Turró. Foto del creador de la tarta
El tercer clasificado fue Adolfo Romero Rodríguez, de Puertollano (Ciudad Real). Propietario de una heladería con su nombre, elaboró un helado de crema de vainilla con azafrán de Castilla-La Mancha y nueces pecanas caramelizadas y un sorbete de mango y melocotón, con los que preparó su tarta helada.
De izquierda a derecha:  Jaume Turró, Mario Maciá y Adolfo Romero. Foto de La Comarca de Puertollano
Elche, ciudad conocida por su impresionante palmeral, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, fue la sede que acogió Intergelat, feria internacional de heladería y afines. El primer Campeonato de España de Heladería contó con 11 participantes. Además de los ganadores compitieron Vanesa Criado Roldán de Madrid, Freyra Logiudice de Madrid, Álvaro Verdú Palú de Denia (Alicante), Ansgar Vogele de Corralejo-Fuerteventura (Las Palmas de Gran Canaria), José Muñoz Frontana de Almuñécar (Granada), José Gómez Alcaraz de Brenes (Sevilla), Luis Sempere de la Cruz y Salvador Pinteño Cañas de Córdoba.
Los heladeros artesanos tuvieron que preparar dos tipos de helado de libre elección: uno de leche y otro de tipo sorbete. Un jurado formado por profesionales del sector (Ramón Morató, Angelo Corvitto, Carlo Pozzi y Félix Llinaris, entre otros), valoró los helados elaborados así como la tarta helada realizada con ellos.  
Desde El mundo del chocolate, enhorabuena a Mario Maciá por su galardón y al resto de los premiados. Felicitamos especialmente a Jaume Turró por haber escogido chocolate como materia prima para elaborar su tarta helada.

viernes, 11 de febrero de 2011

MÁS INFORMACIÓN DEL WORLD CHOCOLATE MASTERS ESPAÑA

Un poco más de información procedente de Barry Callebaut, que me han pasado hoy viernes la nota de prensa y las fotografías, para completar la noticia del World Chocolate Masters España, celebrado la pasada semana en la Chocolate Academy Chocovic, en Gurb (Barcelona).
Como ya adelanté el lunes, Francisco José Somoza Estévez, de la Pastelería Fredy de Madrid, será el representante español para la gran final internacional del World Chocolate Masters, que se celebrará del 19 al 21 de octubre en el marco del Salon du Chocolat Professionnel de París.
Francisco José Somoza Estévez, ganador de la edición

El segundo clasificado fue Salvador García Moreno, de Terrassa, que ya había quedado tercero en la edición española del World Chocolate Masters de 2008. El tercer clasificado fue Andrés Mármol Martínez, propietario de la Confitería La Gloria, en El Palmar (Murcia), ganador en 2006 del premio de tartas Infanta Doña Leonor convocado por la Confederación Española de Empresarios de Pastelería. Su creación: una mousse de chocolate con leche a las especias chinas, cubierta con una capa de crujiente de chocolate puro Guanajá, esponjoso de vainilla y bizcocho financiers a la avellana.


De izquierda a derecha: Salvador García, Francisco Somoza y Andrés Mármol
El tema de esta edición del World Chocolate Masters, Quetzalcoatl, el dios del cacao, se reflejó en las distintas creaciones.
Los premios a las elaboraciones fueron los siguientes: Mejor pieza artística: Francisco José Somoza;  mejor bombón de corte: Francisco José Somoza; mejor bombón de molde: Salvador García; Mejor pastel de chocolate: Andrés Mármol y mejor postre gastronómico: Francisco José Somoza. Los participantes tuvieron que realizar esas creaciones en ocho horas.
Además de los premiados, participaron Ángel Alonso Valbuena, de la pastelería Los Prada, en Madrid y Lluís Riera, de la pastelería Cacau, en Olot (Girona).
Durante dos días de intenso trabajo, los participantes pusieron a prueba sus habilidades técnicas y artísticas a la hora de trabajar el chocolate ante un jurado integrado por reconocidos profesionales del sector (importantes nombres, no puedo citarlos a todos), chefs y embajadores de las marcas patrocinadoras (Cacao Barry, Callebaut y Chocovic) y representantes de la prensa especializada.
Es una pena que este tipo de premios no se divulguen más para dar a conocer el trabajo de los artesanos españoles. Sólo las revistas profesionales recogen este tipo de noticias y tuve que enterarme por un diario digital de la comarca de Osona del resultado del ganador.

miércoles, 9 de febrero de 2011

CREMAS DE CHOCOLATE PARA UNTAR: ALMA DE CACAO Y GODIVA

Este no va a ser el debate del siglo entre Nocilla y Nutella. Voy a comparar dos cremas de untar de chocolate que me han regalado unos amigos de Vitoria y Barcelona. La primera crema está fabricada por Alma de Cacao, empresa ubicada en Bilbao y creada en 2005. La otra es de la conocida marca belga Godiva.
Si habéis probado alguna crema de chocolate para untar que os haya gustado, podéis recomendarla en los comentarios. No hace falta registrarse, puede hacerse de manera anónima.

CREMA CHOCOLATE  NEGRO CON NUEZ Y LIMÓN DE ALMA DE CACAO


Ingredientes: pasta de cacao (66%), manteca de cacao, azúcar, lecitina de soja, aceite de girasol, nuez y extracto de limón.
Aspecto: el color recuerda al de chocolate con leche. A simple vista parece de mousse de chocolate y no es homogénea, como si tuviera grumitos.
Olor: A nuez y un poco a limón. El aroma a chocolate es ligero.
Sabor: El sabor a limón es tenue. La textura del chocolate es agradable y su sabor perdura. La amargura y dulzura del chocolate conviven aunque quizás, predomina la parte dulce.

Resulta deliciosa con pan para desayunar o merendar. Tiene el peligro de que como gusta, se puede acabar comiendo más de la cuenta, como el buen chocolate. El bote de 212 g cuesta unos 7 € en internet.

DARK CHOCOLATE SPREAD DE GODIVA


Ingredientes: (la letra es minúscula) jarabe de azúcar invertido, aceite vegetal hidrogenado, polvo de cacao, manteca de cacao, lecitina de soja y sabores.
Aspecto: color de chocolate negro. Textura untuosa, cremosa. Tiene buena pinta.
Olor: químico, a cosmético de chocolate. 
Sabor: Demasiado azúcar, poco chocolate. Tiene una textura grasa extraña, como a cera, probablemente debido a la presencia del aceite vegetal.

El sabor a chocolate no me convence; me parece artificial. La página de Godiva recomienda esta crema para pan, tostadas y como salsa para postres. Yo sólo la recomendaría para decoración del plato, por ejemplo, para una foto. El bote de 200 g cuesta unos 6 € en internet.

Las apariencias engañan. Por el color hubiera comprado el bote de crema de chocolate de Godiva, más oscuro. Aunque una vez leída la etiqueta me hubiera echado para atrás. Un producto que tiene aceite vegetal hidrogenado (si no se especifica qué aceite vegetal es, suele ser de coco o de palma, que se comporta como una grasa saturada, vamos, nada saludable) no resulta muy atractivo.
Siento que mis amigos de Barcelona se dejaran llevar por la reputación de la marca Godiva; también me regalaron unos bombones L. Aunque lo que importa es el detalle que tuvieron conmigo y la amistad J

lunes, 7 de febrero de 2011

FRANCISCO SOMOZA, GANADOR DEL NATIONAL WORLD CHOCOLATE MASTERS 2011 ESPAÑA

Francisco Somoza Estévez, propietario de la pastelería Fredy de Madrid, ganó el campeonato World Chocolate Masters de España, que se celebró los pasados 2 y 3 de febrero en la sede de Chocolate Academy Chocovic, en Gurb (Barcelona) con el patrocinio de Chocovic , Cacao Barry y Callebaut.
Francisco Somoza en 2004
Francisco Somoza será el representante español en la final que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre en París.

Algunas de las creaciones que participaron en el World Chocolate Masters. Foto de Elter.net

¡Enhorabuena! ¿Cómo se siente?
Es una gran satisfacción, un reconocimiento a muchos años de profesión y muchas horas de trabajo. Es muy gratificante porque te sales del día a día de la pastelería y supone competir con grandes profesionales al lado.
¿Cuánto tiempo lleva preparando la participación en este campeonato?
Comencé el primer boceto de la figura artística en junio y después ha ido evolucionando. Después he ido trabajando en el postre, bombones y tartas hasta hoy.  Han sido muchas horas diarias. No sólo montar la figura en 8 horas sino hacer pruebas y combinación de sabores, un trabajo largo y duro.
¿Qué prueba le ha resultado más dura?
La figura artística es la más complicada. Buscamos el más difícil todavía: altura, fragilidad y equilibrio.
¿Qué supone llegar a la final del World Chocolate Masters en París?
Mucha ilusión. Nos vamos a batir con los veinte mejores del mundo y es un gran sueño. También te da un prestigio y mayor reconocimiento en el mundo de la pastelería.
¿Cómo cree que se trabaja el chocolate en España?
El chocolate está muy valorado, está muy rico y es un recurso muy importante a la hora de celebraciones con familia y amigos y hacer regalos. Está de moda y hay que aprovechar el tirón.  Hay grandes profesionales en España y de reconocido prestigio a nivel internacional, se trabaja muy bien.  Quizás puede ser que en países con climas más frios se consuma más pero la calidad del chocolate es la misma y en España tenemos gran creatividad. No estamos mal situados.
No es la primera vez que Francisco Somoza obtiene un premio importante. En 2007 obtuvo el premio al Mejor Maestro Artesano Pastelero de España (MMAPE). Y antes, en 2004 ganó con la tarta “Príncipes de Asturias” un concurso organizado por el Gremio de Pasteleros Artesanos de Madrid y la Cámara de Comercio que consistió en crear una tarta para presentar a la Casa Real con motivo de la boda del príncipe Felipe y Letizia Ortiz. El postre (un pastel con base de almendra, crema de fruta de la pasión con culís de frambuesa y mousse de arroz con leche) no fue escogido para el enlace (fue una tarta de Torreblanca) pero sí se comercializa en todas las pastelerías de Madrid los 22 de mayo, fecha de la boda real.
Francisco Somoza tiene 42 años y el oficio de viene de familia. Con dos años ya andaba por el obrador de la pastelería de sus padres en Aluche. Estudió en la Escuela de Pastelería de Madrid.
Desde El mundo del chocolate felicitamos de nuevo a Francisco Somoza y le deseamos mucha suerte en la final de París.
Pastelería Fredy
Paseo de la Virgen del Puerto, 11
Madrid
Aquí podéis ver una galería de fotos del certamen, cortesía del diario digital de Osona Elter.net.

viernes, 4 de febrero de 2011

MENÚ DE CHOCOLATE EN ESPAI SUCRE, BARCELONA

Hacía tiempo que quería ir a este restaurante de postres de Jordi Butrón y Xano Saguer, que también tiene escuela y ha sentado modelo. En Espai Sucre, como su nombre lo indica en catalán (sucre significa azúcar) lo más destacado es la parte dulce, el 80%, frente a la parte salada, el 20%.
Como sólo dan cenas y quería compartir la experiencia con mi amiga Asun, cuyo horario laboral es complicado, tuvimos que esperar hasta la fecha que más nos convino en torno a mi cumpleaños. Hay dos turnos: uno empieza a las 8:30 -9 y el otro a las 11 de la noche. Nosotras escogimos el primero.
Pedí el menú de chocolate. Consiste en tres platos/postres y me atreví a pedir un maridaje. Las copas son pequeñas así que no me arrepentí.  


Chocolate con vinagre, fresa, menta y pimienta


El helado de fresa combina bien con el chocolate.  El sabor de la espuma de menta era muy tenue, apenas se percibía. El sabor que predominaba en el plato era la pimienta negra de la galletita debajo del helado, que persistía al acabar el plato.
Vino: un Jumilla, Olivares 2006.


Trufa, mantequilla, avellana y cacao


Nada más tener el plato delante, me llegaba el aroma de trufa, presente en el aceite de decoración. También había trufa en el agar-agar o gelatina de la base. En la parte superior, tres tostaditas con miga (crumble) de cacao y en medio, helado de mantequilla.
Vino: un Tokaji, Disznoko 4 puttonyons 2006.


Empiremáutico 3: Chocolate, ciruela, roble, ron, y tabaco


Este era un postre que disuadió a mi amiga de pedir el menú de chocolate, por el advertido sabor a tabaco. Me gustó mucho el juego de texturas: bizcocho al vapor de cacao, gelatina vegetal-caviar de achicoria, espuma de chocolate y tabaco, crema montada de roble, helado de ciruelas, ron y tabaco de pipa y granizado de roble (éste casi no lo noto porque había poco).
El bizcocho era muy ligero y la crema estaba buena. No me pareció molesto el sabor a tabaco, probablemente porque no era de cigarrillo.
Después he leído que empireumático es un término utilizado en una guía para catas de vinos para clasificar olores y aromas de la familia de los torrefactos.  (Y copio lo que pone en la página de Verema sobre el número 3. Empireumático fuerte y torrefacto: caramelo oscuro, cebolla tostada, chocolate negro, café, achicoria. )
Vino: un Oporto, Noval Tawny de 10 años.


Petit fours

Me parecieron correctos. El chupito de manzana ácida con laurel me gustó; el otro sabor ácido, el de la piruleta de lima con romero algo menos. Curioso el crujiente de caramelo con sésamo y regaliz. Bueno el shorbread de mantequilla y sal. Del bombón de chocolate 70% con té ahumado me gustó justo este toque. Otros petit fours son la nube de cacao y cardamomo verde, la gominola de café y anís (no soy entusiasta de las gominolas) y la galleta de cacahuete y curry (no la probé por ser alérgica a esta mezcla de especias).
El menú no es excesivo ni empalaga. Por pedir, me hubiera gustado un plato más. El servicio fue muy atento y la cena agradable. Hay 8 mesas y esa noche, la mayoría estaban ocupadas por parejas jóvenes, aunque había una mesa con un grupo de 4 o 5 personas.
El menú cuesta 37,50 € sin IVA y sin cubierto (3 €) por lo que al final, la factura se incrementa. La copa de vino cuesta 4 € y el maridaje 10 €.
A la salida saludamos al jefe de cocina, Ricard Martínez, a quien felicité por mi menú. Y desde aquí agradezco a Asun su compañía durante la cena y su amistad desde el 1991.

Espai Sucre
C/ Princesa 53
Barcelona

jueves, 3 de febrero de 2011

LA COLONIAL DE ULTRAMAR. TÉ, CAFÉ Y CHOCOLATE EN MADRID

Muchas veces os preguntaréis dónde comprar chocolate, aparte de en supermercados, grandes almacenes, pastelerías o tiendas de marca propia. A partir de ahora, sacaré tiendas. En algunas incluso os pueden asesorar bien. Que conste que las escojo por razones personales. No me pagan por hacer publicidad.
En Madrid aterricé por casualidad –y fue una grata sorpresa- en La Colonial de Ultramar, de evocador nombre y agradable ambientación. Si entré fue porque en el rótulo encima del escaparate también ponía té, café y chocolate, en ese orden. Esta pequeña tienda en Lista está especializada sobre todo en té y café. Su propietario, Antonio Romero, antes informático, sabe de su negocio y vende estos productos al público y también a salones de té y hoteles.
Allí podéis comprar tabletas de chocolate Newtree, Caffarel, Dolphin y Simón Coll. También tienen bombones Ludomar, Barcat y Hamlet, además de otros bombones belgas. Venden chocolate a la taza de Chocovic y cacao en polvo de Ludomar. Además de otros productos como chocolate con frutas y mermelada de naranja amarga con chocolate La Tejea.
Antonio tiene más de 200 referencias de tés, muchos aromatizados con chocolate, y me permitió oler algunos. Con sabor a trufa, chocolate y menta, fresa y chocolate, trufa y melocotón, caramelino (cacao, caramelo, vainilla y almendra), con granos de café, chocolate con leche y chocolate blanco), chocolate y ron, chocolate y coco. Hay rooibos de chocolate y naranja y rooibos con trufa. También vende café aromatizado con chocolate.
La Colonial de Ultramar
C/ Alcántara 48
Madrid
91 401 83 70

martes, 1 de febrero de 2011

CHOCOLATE DE VENEZUELA EL REY. GRAN SAMÁN 70%

Hoy hemos llegado a las  7.000 páginas vistas y os agradezco vuestra confianza y paciencia desde que empecé el blog a mediados de octubre. Me gustaría, eso sí, que os animarais a enviar vuestras recomendaciones de chocolates, postres, tiendas, etc. Aunque algunos ya me contactáis directamente y me dais ideas ¡muchas gracias!   
He tenido un problemilla con la foto de la entrada prevista para hoy (siempre digo que soy analfabestia en nuevas tecnologías) pero aquí la tengo. 

Esta tableta Gran Samán, 70% Cacao, Carenero Superior, ha sido un regalo de mis amigos Olga y Germán, que han viajado recientemente a Venezuela. Conocía de oídas la excelencia del chocolate venezolano y en concreto, de la empresa Chocolates El Rey, (dicen que de lo mejor del mundo) así que recibí emocionada el estupendo detalle que han tenido conmigo. Desde aquí les vuelvo a dar las gracias.
El envoltorio de esta tableta es llamativo, brillante y con fotografías de las diferentes variedades del cacao (criollo, de color marrón; trinitario de color verde, forastero, de color naranja). Me sorprende que lo llamen chocolate oscuro en lugar de negro. La etiqueta nutricional sigue el formato que usan en Estados Unidos y lo especifica todo, hasta las calorías por ración. Consideran que una ración son dos onzas, que pesan  44,44 g y aportan 250 calorías.

La barra de 400 g es gruesa y tiene 18 onzas que hay que cortar en tabla de madera,  casi casi con machete. A falta de éste, de un cuchillo de monte o de la espada toledana que usamos para cortar la tarta de boda (no fue de chocolate, oooh) utilizo un gran cuchillo de cocina.
La fuerza y la pericia que se necesita para cortar el chocolate da una idea de la textura, que es robusta, arenosa, poco refinada. Se aprecia la arenilla y los trocitos pequeños los guardo en un cuenco.
LA CATA
Ingredientes: licor de cacao, azúcar refinado, lecitina de soja y vainilla natural.
Aroma: Es fuerte, a cacao suavemente tostado. Recuerda al buen chocolate puro “de toda la vida”, si eso tiene algún sentido, al chocolate americano de la infancia, al chocolate a la piedra sin añadidos artificiales.
Textura: La degustación es distinta a la de otros chocolates. Si el trozo es grande es necesario masticar y luego, saborear los trozos más pequeños por el viaje de la boca.  No es fino sino terroso, como con grano. La textura es bastante seca.
Sabor: Es un chocolate con cacao 70% trinitario, intenso y complejo: amargo con toques dulces (contiene bastante azúcar, 13 g por ración) y ligeramente ácidos. Notas florales, frutales, a frutos secos y especias (¡yo no noto esto último!). Al ser trinitario, combina la acidez del forastero con la delicadeza del criollo. Un chocolate fuerte y rústico, para quien realmente le guste el chocolate negro y quiera intentar imaginar el sabor de los primeros chocolates.
Uso: Esta tableta es de cobertura y El Rey indica que su uso preferente es para repostería y cocina: ganache, mousse, rellenos, glaseados, helados, chocolate a la taza, salsas, etc. Pero no dice que no pueda comerse (aunque hay otras tabletas de Gran Samán para degustar). Todos hemos comido alguna vez trozos de chocolate a la piedra o chocolate a la taza.

SOBRE CHOCOLATES EL REY
Desde 1929 fabrica chocolate de calidad, muy apreciado por cocineros y pasteleros. Utiliza sólo habas de cacao criollo y trinitario. Es una de las pocas compañías que fabrica chocolate en el mismo lugar donde se cultiva. (La mayoría de los fabricantes de chocolate están en Europa y Estados Unidos y utilizan cacao forastero procedente de África).  

Carenero Superior es un tipo de cacao trinitario que El Rey cultiva en la región de Barlovento, en el estado de Miranda, al este de Caracas. Es un grand cru (cacao de origen único o una única plantación). El nombre de Carenero viene del puerto marítimo del estado de Sucre desde donde partía el cacao antes de pasar por Caracas en la época colonial. La otra variedad de El Rey es Río Caribe, un cacao trinitario, que se cultiva en la localidad del mismo nombre del estado de Sucre, a orillas de mar.

El nombre del chocolate Gran Samán, procede de uno de los tipos de árboles que cubren con su sombra las plantaciones de cacao venezolanas desde  el año 1600. El samán, también conocido como árbol de la lluvia, tiene una copa de largo diámetro. (Protege del sol al cacaotero y la lluvia resbala por la copa para que no se produzca un encharcamiento excesivo de la tierra, lo que perjudica a la planta).